Пять дней на Афоне: заметки паломника

str10-1Афон. Крупнейшее в мире средоточие православного монашества в его непрерывающейся многовековой традиции. Место молитвы, богомыслия, святой жизни… В мае на Святой Горе побывал клирик Свято-Троицкого собора иеродиакон Паисий (Шурухин). Мы попросили о. Паисия поделиться впечатлениями от поездки и получили его, как он сказал, «просто путевые заметки».Справка. Афон (Святая Гора Афон, полуостров Афон) – узкий гористый полу-остров в Греции. Длина полуострова – 40 км; ширина – 8–18 км; площадь – около 400 кв. км. По всей протяженности его проходит горный хребет Афон, который дал свое название и всему полуострову. Наивысшая точка хребта – вершина Горы Афон – находится на юго-востоке полуострова и соответствует высоте 2033 м над уровнем моря.

Сюда – в Грецию, на полуостров Афон, в монашеское государство – мы и держим свой путь.

В пути

Убраны закрылки, шасси. В иллюминаторе – удаляющаяся земля. Впереди – Афон. Позади – волнения, суета оформления, сборов, таможенный досмотр, где у меня изъяли фонарь, поскольку тип его аккумулятора оказался запрещенным к авиаперевозкам. Ну да ладно – самого-то не изъяли! Хотя друзья изрядно поволновались, когда меня таможенники увели для составления акта изъятия. Но – всё позади. Мы – о. Вячеслав, я, Дмитрий, Дионисий и еще один Дмитрий, летим на Боинге 739. Единственное, что мне понравилось в этом Боинге, это мониторы над проходом с информацией о полете: скорость, высота, время полета и даже карта, отражающая движение самолета по маршруту. В остальных отношениях: удобство кресел, шум двигателя, вибрация – он значительно уступает нашему ИЛ 62, не говоря уже об ИЛ 86. Летим, однако, на американском Боинге. Обидно.

Сам полет – обычное дело: набор высоты, напитки, обед, посадка. Высота – 11 300 м. Внизу сквозь дымку угадываются реки, горы, селения. Какой-то уже очень «веселый» дядечка доказывает соседям, что мы летим над морем, и для убедительности тычет пальцем в иллюминатор, всё время попадая соседу то в щеку, то в ухо. Всё же и его сморило. Но вот снижение и, наконец-то, море, Салоники. Таможенные формальности, отметки в паспортах. Всё. Греция.

Паломников и туристов из России здесь выручают так называемые понтийские греки. Это люди, по разным причинам эмигрировавшие из Греции в Россию и селившиеся в основном на Черноморском побережье. Возвратившись на родину, они буквально оккупировали сферу услуг – магазины, кафе, транспорт. Поэтому, даже если не знаешь ни греческого, ни английского, всегда найдется русскоговорящий грек. Такой вот русскоговорящий водитель привел нас к автобусу, отправлявшемуся из аэропорта Салоник в Уранополис – пограничный с Афоном городок. Покружив минут 15–20 по пригороду Салоник, мы выбрались на вполне приличную (платную) дорогу. В окне автобуса – холмы, невысокие горы, сплошь покрытые яркой весенней растительностью. Постоянные повороты серпантина и море, появляющееся то слева, то справа, окончательно лишают ориентировки. Некоторое разнообразие возникает, когда проезжаем через приморские городки. Чистенькие, аккуратные, с пальмами и прочей атрибутикой юга, очень похожие на городки нашего Черноморского побережья. Постепенно появляется ощущение, что что-то не так, чего-то не хватает. И вдруг понимаешь – не хватает нашей, российской, перспективы, когда взгляд охватывает всё одновременно – поля, лес, вдали горы, полоску реки и линию горизонта с облаками, из которых «висит» над землей кисея дождя. Но закончился и этот этап пути. Конечный пункт. Уранополис.

В Уранополисе быстро нашли гостиницу (кстати, без звезд), где нам были забронированы номера. Двухместный номер с балконом на море, душем и кондиционером о. Вячеславу и мне, не будем лукавить, очень понравился. Зайдя за ребятами (их поселили отдельно), пошли побродить по городку и как раз успели на вечернюю службу в храме. Кроме нас на ней было 2–3 человека. Как я заметил еще в предыдущей поездке, в храмах здесь в будни народа почти нет. Но в выходные дни даже такой большой храм, как вмч. Димитрия Солунского в Салониках, заполнен до отказа. В монастырях Афона на службе пение антифонное. Здесь же интересно было наблюдать не пение, а как бы некий «диалог» пономаря и священника. После службы, побродив под пальмами по набережной, искупавшись в море и поужинав в одном из многочисленных кафе местным деликатесом – осьминогом, отправились спать.

Прекрасно выспавшись под шум моря и дождя, без проблем получив на афонской таможне диамонитирионы – специальные разрешения на въезд на Святую Гору, загрузились на «Святой Пантелеимон» – паром, курсирующий вдоль западного побережья полуострова.

Афон

Справка.

Афон – самоуправляющаяся часть Греческого государства, пребывающая в духовном отношении под непосредственной юрисдикцией Вселенской Патриархии. Согласно Уставу, Св. Гора Афон состоит из 20 Священных ставропигиальных монастырей. Управление осуществляется представителями монастырей, составляющими Священный Кинот. Под покровительством Божией Матери здесь уже более тысячи лет непрестанно воз-носятся к Богу молитвы иноков. В настоящее время число монашествующих превышает 1700 чел., хотя в начале 20 в. численность их доходила до 7500 чел., из которых более половины составляли славяне.

Несмотря на облачную погоду и несколько досаждающий ветерок, мы, не в пример другим пассажирам, гордо расположились на верхней открытой палубе парома. Но сползшее с хребта дождливое облако заставило нас быстро, хотя и с достоинством, перебраться на закрытую палубу. Неторопливо меняются виды Афона: буйная растительность склонов хребта сменяется четкими квадратами масличных и оливковых садов, длинными рядами виноградников. Отроги хребта либо мягко сползают в море, либо обрываются отвесными скалами, встречаются разрушенные строения. В первую мою поездку на Афон с Владыкой Пахомием (тогда еще иеромонахом) я предложил «освоить» одно из них. Не благословил Владыка.

За мысом Фиваис впервые открывается вид на высшую точку Афона – вершину Святой Горы. Величественная, слегка прикрытая голубоватой дымкой, с зацепившимся за нее облаком, она производит большое впечатление. На какое-то время воцаряется тишина, все молча смотрят на Гору. Потом как бы спохватываются – обмен впечатлениями, камеры, фотоаппараты…

Но вот первая остановка – пристань монастыря Хиландар. Собственно, пристани нет. Паром ткнулся в берег, и несколько паломников быстренько попрыгали на гальку. Впереди у них 3-х часовой переход до монастыря по горным дорогам.

str10-2Десяток минут – и бухта монастыря Зограф. Паром пристает к пирсу кораблестроительной верфи монастыря. Высадившимся паломникам предстоит подняться на высоту 160 м по живописному ущелью вдоль небольшой речки. Когда подходишь к монастырю, удивляют высота и основательность его стен. Зограф – болгарский монастырь. Соборный храм посвящен Святому Георгию. Роспись на одной из стен храма повествует о сожжении униатами-католиками 26-ти православных мучеников.

С верхней палубы смотрим, как покидают паром и тянутся паломники к монастырям Дохиар и Ксенофонт. Начинаем и мы собираться и продвигаться к выходу – скоро русский монастырь Святого Пантелеимона.

Когда впервые видишь монастырь Святого Пантелеимона, поражают не величие и мощь монастырских стен, которых у него практически нет, не экономная компоновка строений внутри монастыря, не особенности архитектуры. Поражают масштабы монастыря. Вынесенные за пределы монастыря четырех-и шестиэтажные жилые здания, хозяйственные постройки, храм невольно напоминают о русских широте и размахе. Да и было для чего: к началу 20 в. на Афоне подвизалось почти 5000 русских иноков. В Пантелеимоновом монастыре насчитывалось более 2000 чел.; в Андреевском скиту – около 500 чел.; в Ильинском скиту – около 300 чел.; примерно 1200 чел. проживали в 70-ти келиях. Было много и пустынножителей. Но постепенно положение ухудшалось.

Напряженность, возникшая во время 1-й балканской войны, для русских святогорцев осложнилась движением имяславцев. Появившаяся в Андреевском скиту ересь имяславия распространилась и на Пантелеимонов монастырь. Отказавшись принять как постановление русского Синода, так и по-становления афонского кинота и Константинопольского патриарха, приверженцы ереси пошли на открытое неповиновение властям, и в июле 1913 г. 833 человека были вывезены с Афона в Россию. Трагические события. Тяжелые воспоминания. Как тут не припомнить «Горе от ума» или воробьишку Пудика, который «жил своим умом». Как трудно человеку смириться с ограниченностью своего ума; как трудно просто понять и принять волю Божию, покориться и следовать ей, а не пытаться исследовать тайны Божии, извращая и дополняя их; как трудно, по словам св. Силуана Афонского, не говорить «от себя».

В 1917 г. афонцы оказались полностью отрезаны от России. В 1945 г. в Пантелеимоновом монастыре проживало 215 чел.; в 1958 г. – 50 чел.; в 1981 г. – 22 чел. В настоящее время в монастыре подвизаются 70 иноков. Чем ближе подплываем к монастырю, тем заметнее степень разрушения многих зданий – от некоторых остались только стены с провалами окон. Невольно охватывают грусть и сожаление о былом величии монастыря.

Но – выгрузка. Как только сходим на причал – настроение меняется от вида проводимых и уже произведенных реставрационно-восстановительных работ. Со времени моего первого посещения Афона в 2005 г. монастырь буквально преобразился: ведется ремонт храма, многих хозяйственных зданий вне и внутри монастыря. С паромом постоянно приходят большегрузы со стройматериалами и оборудованием. И мы, грешные, сподобились немного здесь потрудиться во славу Божию. Но об этом чуть позже…

Продолжение в следующем номере